Quelle taille de piscine pour mon jardin ?

Mesurez le jardin réellement utilisable

Oubliez la surface du terrain inscrite dans l’acte. Ce qui compte, c’est le rectangle derrière la maison sur lequel personne d’autre n’a de droit. Prenez un long décamètre, un carnet et quelqu’un pour vous aider, et mesurez du mur arrière de la maison à la clôture du fond, et d’une clôture latérale à l’autre. Notez où se trouve la porte de derrière, où donne la fenêtre de la cuisine et où tombent les descentes de gouttière.

Puis trouvez les limites de propriété elles-mêmes, car les clôtures mentent. Une clôture posée il y a trente ans peut se trouver 30 cm ou 1 m en deçà ou au-delà de la vraie limite, et les reculs se mesurent depuis la limite, pas depuis la clôture. Votre acte de vente comprend parfois un plan de bornage ; sinon, un bornage par un géomètre coûte peu à côté d’une piscine, et le pisciniste en voudra un de toute façon.

Dessinez tout cela à l’échelle sur du papier millimétré ou dans le concepteur, avec le nord indiqué. À partir de là, vous ne faites plus que soustraire.

Retirez ce que prennent les règles et le terrain

Les reculs d’abord. Le PLU de beaucoup de communes impose de garder le bassin à une certaine distance des limites latérales et de fond, souvent de l’ordre de 1,5–3 m, parfois plus, et certains règlements fixent aussi une distance à la maison, aux équipements ou au bord de la plage. Que le recul se mesure à l’eau, à la margelle ou à la plage varie d’une commune à l’autre. C’est votre mairie qui tranche, alors appelez-la avant de tomber amoureux de quoi que ce soit.

Ensuite, ce qui figure sur des papiers que vous n’avez jamais lus. Les servitudes de passage ou de canalisation le long du fond d’un terrain sont courantes, et on ne peut pas y construire une piscine. Une fosse septique et son épandage demandent une large marge, que fixe le service d’assainissement. Les conduites de gaz, d’eau et d’électricité enterrées sont repérées par leurs exploitants si vous faites la déclaration de travaux (DT-DICT) avant de creuser, mais regardez les plans dès maintenant pour qu’elles ne déplacent pas votre piscine plus tard.

Les arbres comptent aussi. Gardez la fouille bien en dehors de l’aplomb du feuillage de tout arbre que vous voulez garder, car couper les racines d’un côté peut tuer lentement un grand arbre. Tout ce qui surplombe fait tomber feuilles, aiguilles et graines dans l’eau aussi longtemps que vous aurez la piscine.

Laissez la place à ce dont la piscine a besoin

Une piscine n’est jamais seulement son eau. Chaque côté où l’on passe demande au minimum 0,9–1,2 m de plage, et le côté des transats plutôt 2,5–3 m, car un transat fait environ 2 m de long et il faut encore pouvoir passer au bout. Une table de repas au bord de l’eau demande autant.

Le local technique, c’est la partie que personne ne dessine. Pompe, filtre et chauffage occupent en général une dalle d’environ 1 × 2,5 m, plus avec une pompe à chaleur, qui a besoin d’air libre autour d’elle et produit un ronronnement continu. Placez-le là où le bruit part vers votre maison plutôt que vers la chambre du voisin, et à courte distance de tuyauterie du bassin.

Puis la sécurité. Une piscine enterrée privée doit avoir un dispositif de sécurité normalisé, et si vous choisissez une barrière, elle fait en général au moins 1,2 m de haut avec un portillon qui se ferme et se verrouille seul ; votre clôture de terrain ne fait pas l’affaire, il en faut une autour du bassin. Une barrière intérieure prend une bande de jardin et demande son propre passage côté piscine.

La piscine qui tient, c’est celle qui reste une fois que les règles, la plage et la pelleteuse ont pris leur part, et elle est presque toujours une taille en dessous de celle que vous imaginiez.

La machine doit pouvoir entrer

La piscine est creusée par une pelleteuse, et la pelleteuse doit pouvoir atteindre le jardin. Une machine normale a besoin d’un passage dégagé d’environ 2,5–3 m depuis la rue, sur un sol ferme et sans obstacle en hauteur. Vérifiez le côté de la maison dès maintenant : le climatiseur, le compteur de gaz, le poteau de clôture du voisin planté juste de votre côté.

Si le passage le plus large est un portillon de 1 m, la piscine reste faisable, mais avec une mini-pelle qui creuse plus lentement, des camions qui attendent plus longtemps et plus de jours sur la facture. Parfois la solution consiste à démonter un panneau de clôture et à le remettre. Parfois c’est une grue. Dans les deux cas, cela entre dans le budget avant même de choisir une forme.

Les coques ajoutent leur propre problème : la coque arrive entière, donc soit elle passe par-dessus la maison à la grue, soit il lui faut un passage aussi large que le bassin. Regardez cela avant de choisir une coque dans une brochure.

Soleil, vent, fenêtre de la cuisine et pente

Mettez l’eau là où est le soleil de l’après-midi. Dans l’hémisphère nord, une maison fait de l’ombre sur son côté nord, et une piscine dans l’ombre de la maison après quinze heures est une piscine froide qu’aucun chauffage ne corrige vraiment. Observez le jardin par une journée dégagée de fin de printemps et notez où tombent les ombres à midi, quinze heures et dix-huit heures.

Le vent refroidit une piscine et y pousse les feuilles. Une clôture, une haie ou la maison elle-même du côté du vent dominant valent plus qu’un plus gros chauffage. Et placez-vous à la fenêtre de la cuisine : une piscine que l’on voit en cuisinant est une piscine où l’on surveille les enfants et dont on se sert vraiment.

La pente change les calculs. Un jardin qui descend de 0,5 m sur la longueur d’une piscine de 10 m oblige à entailler le côté haut avec un mur de soutènement ou à rehausser le côté bas, et les deux coûtent cher. Une piscine un peu plus petite sur la partie plate du jardin est souvent la meilleure affaire.

Quatre jardins, calculés

Les mêmes hypothèses pour chacun, pour que les chiffres se comparent : un recul de 1,5 m par rapport aux limites latérales et de fond, une terrasse de 3 m gardée contre la maison, et la circulation autorisée dans la bande de recul, ce que beaucoup de communes acceptent et d’autres non. Un jardin utilisable de 12 × 9 m laisse une zone de 9 × 4,5 m pour l’eau. Une piscine de 7 × 3,5 m y tient avec 1 m de plage sur le grand côté et les transats aux extrémités. Un 10 × 5 m n’y entre pas sans manger la terrasse.

Un jardin de 15 × 12 m laisse 12 × 7,5 m. Une piscine de 9 × 4,5 m s’y installe avec une plage de 3 m pour les transats le long d’un côté et la place du local technique dans un angle. Un 10 × 5 m y tient techniquement aussi, mais le côté des transats se réduit à un couloir, et je prendrais la piscine plus petite avec une vraie plage.

Un jardin de 20 × 15 m laisse 17 × 10,5 m, et c’est là que l’on surdimensionne. Une piscine de 10 × 5 m avec 3 m de plage laisse encore 7 m de largeur pour un spa, une cuisine d’extérieur ou simplement une pelouse dont les enfants se serviront autant que de l’eau. Un jardin latéral étroit, disons 5,5 × 18 m, perd 1,5 m à la limite de propriété et 1,5 m pour un passage et les fondations côté maison, ce qui laisse environ 2,5 m de large et 15 m de long. Cela fait un couloir de nage de 12 × 2,5 m, et un bon. Gardez la fouille hors du sol sous vos fondations ; c’est un ingénieur qui trace cette ligne, pas le conducteur de la pelleteuse.

Un cordeau sur la pelouse

Les plans flattent. Avant de décider, tracez la piscine sur l’herbe : quatre piquets et un cordeau, ou un tuyau d’arrosage pour une forme courbe, et une deuxième ligne pour le bord de la plage. Laissez-les une semaine.

Tournez autour. Sortez les transats et posez-les là où ils iraient. Placez-vous à la fenêtre de la cuisine, asseyez-vous là où serait la table, ouvrez la porte de derrière et vérifiez que vous ne tombez pas droit sur un angle. Un rectangle de 9 × 4,5 m paraît modeste sur le papier et étonnamment grand sur une pelouse, et l’inverse arrive assez souvent pour que la semaine en vaille la peine.

Puis dessinez le même jardin dans le concepteur gratuit et essayez des tailles à l’échelle, avec la plage autour. Vous voyez d’un coup l’eau, la circulation et la pelouse qui reste, et vous pouvez remettre le même plan à chaque pisciniste que vous appelez.

Ce qui tourne mal en pratique

1. Mesurer jusqu’à la clôture

   Les reculs partent de la limite de propriété, et les vieilles clôtures se promènent. Un bornage avant le projet évite de tout redessiner après l’examen du dossier.

2. Dimensionner l’eau en oubliant la plage

   Une piscine qui remplit toute la zone constructible ne laisse aucune place pour un transat. Prévoyez la plage d’abord et laissez la piscine prendre ce qui reste.

3. Découvrir le problème d’accès le jour du terrassement

   Un portillon de 1 m, c’est une mini-pelle et plus de jours. Mesurez le passage avant de demander des devis, pour que chaque pisciniste chiffre le même chantier.

4. Mettre la piscine dans l’ombre de la maison

   L’endroit le plus proche de la porte est souvent le plus ombragé. Suivez le soleil de l’après-midi, même si cela veut dire marcher un peu plus.

5. Coller le local technique au voisin

   Une pompe à chaleur en limite de propriété ronronne sous la fenêtre de quelqu’un d’autre tout l’été. Certaines communes fixent en plus une distance propre aux équipements.