Circolazione in piscina: skimmer e scarichi

Un unico circuito, e tutto dipende da quello

Ogni piscina funziona con un unico circuito. L’acqua esce dagli skimmer — oppure, in una piscina a sfioro a livello della pavimentazione, lungo tutto il perimetro nel canale di sfioro — e dallo scarico di fondo. Passa attraverso la pompa, il filtro e tutto ciò che è in linea (riscaldatore, cella al sale, UV) e rientra dalle bocchette di mandata. Questo è l’intero sistema.

L’errore comune è pensare che sia il filtro a fare la pulizia. Il filtro pulisce solo l’acqua che ci arriva. Se un angolo della piscina non entra mai nel circuito, nessun filtro, nessun cloro e nessun gadget costoso lo risolverà; lì l’acqua semplicemente ristagna, si scalda e inizia a far crescere organismi.

La circolazione è anche la parte che nessuno fotografa e che poi non si può più cambiare. Le piastrelle si possono sostituire, la copertura si può sostituire, la pompa verrà sostituita due volte; tubazioni e fori nel guscio restano per tutta la vita della piscina. Questo è il disegno da azzeccare prima che qualcuno getti il calcestruzzo.

Tempo di ricircolo: il numero da cui si dimensiona tutto

Il tempo di ricircolo è il tempo necessario al sistema per far passare l’intero volume della piscina attraverso il filtro una volta. Per una piscina privata l’obiettivo è 4–6 ore, e due o tre ricircoli al giorno mantengono l’acqua brillante. Una piscina 8 × 4 m con profondità media 1,4 m contiene circa 45 m³, quindi un ricircolo in sei ore significa circa 7,5 m³ all’ora — e la pompa si dimensiona sopra quel valore, perché tubazioni, filtro e raccordi costano prevalenza.

Una pompa a velocità variabile cambia il modo di usare quel numero. La potenza cresce circa con il cubo della portata, quindi dimezzare la velocità e raddoppiare le ore muove la stessa acqua con una frazione dell’elettricità. Anche l’acqua lenta filtra meglio: un letto di sabbia cattura le particelle fini a bassa portata che ad alta le spinge dritte attraverso.

Il tempo di funzionamento dovrebbe seguire il sole, non un’abitudine fissa. Il cloro si consuma alla luce, quindi è allora che l’acqua ha più bisogno di muoversi; una programmazione solo notturna lascia la superficie indisturbata tutto il giorno. Dividi la marcia in un blocco lungo nel pomeriggio e uno più breve la sera, e allungala dopo pioggia, ondate di calore o una festa.

Prelevare l’acqua dalla superficie

Quasi tutto ciò che sporca una piscina arriva dall’alto e galleggia: polvere, polline, fiori, insetti, foglie, crema solare e oli della pelle. Se lo raccogli nelle prime ore non diventa mai un problema. Quando affonda, diventa spazzolare, aspirare e chimica.

Una piscina con skimmer lo fa con unità a parete, una ogni circa 25 m² di superficie, con l’acqua che sta circa 15 cm sotto il bordo. La regola di posizionamento è semplice e spesso ignorata: gli skimmer vanno sulla parete verso cui soffia il vento, così la brezza porta i detriti a loro. Una piscina 8 × 4 m ne richiede due — una ogni 25 m², arrotondando per eccesso — e una coppia tira la superficie in modo più uniforme e ti lascia una riserva quando un cestello si riempie.

Una piscina a sfioro a livello della pavimentazione trasforma tutto il perimetro in uno skimmer: l’acqua è a livello del piano di calpestio e trabocca continuamente in un canale nascosto. È per questo che le piscine a sfioro hanno l’acqua dall’aspetto più pulito tra tutti i sistemi di bordo. Il prezzo è una vasca di compenso pari a circa il 5–10 % del volume della piscina, una messa in quota precisa e più tubazioni.

Un filtro pulisce solo l’acqua che gli arriva — tutto il resto è decorazione.

Aspirare dal fondo

Uno scarico di fondo nel punto più profondo fa tre lavori: aspira lo strato freddo e fermo dal pavimento, raccoglie i detriti già affondati e rende possibile svuotare completamente la piscina. Senza, il fondo di una zona profonda resta una zona lenta, fresca, indisturbata.

Qui la sicurezza non è opzionale. Gli scarichi montano griglie anti-vortice e, dove la piscina ne ha più di uno, stanno a circa 1,2 m l’uno dall’altro — abbastanza perché un corpo sopra uno non possa tappare l’aspirazione di entrambi. Se un costruttore propone un unico scarico piccolo con griglia piatta, chiedi a quale norma risponde.

Nel locale tecnico una valvola di solito ripartisce l’aspirazione tra skimmer e fondo — la manopola di regolazione gratuita che quasi nessuno tocca. Circa 70 % skimmer e 30 % fondo va bene d’estate, quando il problema galleggia. Spostala verso il fondo in primavera, dopo un temporale o ogni volta che è il pavimento la parte sporca.

Sono le bocchette di mandata a fare il lavoro vero

Portare fuori l’acqua è la metà facile. A decidere se la piscina ha zone morte è dove rientra l’acqua pulita. Prevedi circa una bocchetta di mandata ogni 15 m² di superficie — due o quattro per una piscina familiare — e considerale come un unico sistema, non fori separati.

Le bocchette a parete stanno 30–40 cm sotto la superficie, orientate tutte nello stesso verso e leggermente inclinate verso il basso. Se fatto bene la piscina diventa una giostra lenta: l’intero volume gira, la superficie scivola verso gli skimmer e loro vengono alimentati invece di aspettare. L’errore classico è puntare due bocchette una contro l’altra, dove si annullano e l’acqua resta ferma.

Le bocchette a pavimento sono l’assetto tipico nelle piscine a sfioro a livello della pavimentazione. Spingono l’acqua filtrata, riscaldata e clorata verso l’alto attraverso tutta la profondità, così temperatura e chimica restano uniformi e il fondo non ristagna mai. Costano di più e sono gettate nel pavimento — non si cambia idea dopo, motivo per cui la scelta va messa nel primo progetto.

Zone morte, e come trovare le tue

Le zone morte stanno in posti prevedibili: dietro le scale, sotto la spiaggetta, nell’angolo interno di una piscina a L, sotto un bordo aggettante e subito dietro qualunque cosa fissata a una parete. Ognuna è un punto che la rotazione non raggiunge.

Le trovi senza attrezzatura. Sono dove compaiono prima le alghe, dove l’acqua sembra un grado più fresca e dove una foglia lasciata cadere in superficie resta ferma invece di muoversi. Fai la prova della foglia in una mattina calma con la pompa in funzione — trenta secondi dicono più di un’ora di letture.

Le soluzioni vanno dalle economiche alle costose. Ruota la sfera direzionale di una bocchetta così che il getto spazzi l’angolo fermo — è gratis e risolve la maggior parte dei casi. Aggiungi una bocchetta se stai ancora costruendo, e puntane una apposta verso l’angolo peggiore anche se rovina la simmetria del progetto. E fai lavorare il robot, che arriva dove l’acqua non arriverà mai.

Le tubazioni decidono la bolletta

Tutto ciò che sta tra la piscina e il locale tecnico è resistenza che la pompa paga, ogni ora, per vent’anni. Un tubo più grande è l’upgrade più economico in cantiere: 63 mm invece di 50 mm su una tratta lunga tiene bassa la velocità — un tetto utile è 1,5 m/s in aspirazione e 2 m/s in mandata — e un tubo lento è un tubo silenzioso.

Le curve strette sono l’altro costo nascosto. Due curve dolci a 45° fanno lo stesso lavoro di un 90° secco con una frazione della perdita di carico, e una tratta con sei curve può mangiare più pressione del filtro stesso. Tieni il locale tecnico entro circa 10 m se il sito lo consente, e il lato di aspirazione corto e rettilineo. E fai collaudare a pressione e fotografare le tubazioni prima di rinterrare — quelle foto valgono oro la prima volta che qualcuno deve sapere dove passa una linea.

Disegnalo prima di scavare, poi regolalo con le stagioni

Nel designer, scegli il tipo di bordo — skimmer o sfioro a livello della pavimentazione — attiva le bocchette di mandata e impostale a parete o a pavimento, posiziona gli scarichi e trascina tutto intorno a scale e spiaggetta finché nulla resta nascosto dietro a niente. Poi manda all’impresa il link di condivisione, oppure consegnale il disegno costruttivo Pro, che numera bocchette e scarichi su una pianta in scala: cinque minuti di conversazione che evitano una bocchetta piazzata dietro la spiaggetta per trent’anni.

Poi considera l’impianto in esercizio come regolabile. Controlla quando la pressione del filtro sale di 0,3–0,5 bar sopra il valore a filtro pulito, non in base al calendario. Svuota il cestello della pompa ogni settimana e i cestelli degli skimmer dopo il vento. Muovi la valvola skimmer-fondo con la stagione. E quando l’acqua si intorbidisce, controlla la circolazione prima di prendere una bottiglia: l’acqua torbida è di solito un problema di flusso trattato come se fosse chimica.

Cosa va storto nella pratica

1. Bocchette puntate una contro l’altra

   Due getti sparati uno contro l’altro si annullano e la piscina resta ferma mentre la pompa gira tutto il giorno. Ruota ogni bocchetta nello stesso verso così gira tutta la vasca.

2. Uno skimmer sulla parete sbagliata

   Messo sopravento, aspetta detriti che la brezza spinge dall’altra parte. Verifica il vento prevalente del tuo lotto prima che si disegni l’impianto, non dopo la prima settimana ventosa.

3. Una bocchetta dietro i gradini

   Metà della mandata va a sbattere sul cemento e la zona bassa non ricircola mai. Disegna accessori e impianti sulla stessa tavola così il conflitto si vede prima del getto.

4. Una pompa a velocità fissa sovradimensionata

   Spinge l’acqua nel filtro più velocemente di quanto il filtro riesca a pulirla, ed è la cosa più costosa da far funzionare nel locale tecnico. Una pompa a velocità variabile, muovendo la stessa acqua più lentamente, filtra meglio e costa una frazione.

5. Curare un problema di circolazione con i chimici

   Un angolo che diventa verde è un problema di flusso. Il trattamento shock ti guadagna una settimana; una bocchetta orientata verso quell’angolo lo risolve per la vita della piscina.