Progettare una piscina per vasche

Decidi cosa significa una vasca a casa tua

Piscina per vasche può voler dire due cose diverse. La prima è allenamento vero: tre o quattro nuotate a settimana, da 800 m a 2 km, con bracciata e passo che contano per te. La seconda è nuoto come esercizio: venti minuti regolari, qualche volta al mese, soprattutto d’estate. Entrambe sono buone ragioni per costruire, ma portano a piscine diverse.

Se è per allenamento, vale la pena ottimizzare senza compromessi: prima la lunghezza, acqua calma, corsia libera, stagione riscaldata. Se è per esercizio, può essere una piscina familiare che ha semplicemente 10 m liberi su un lato: costa meno ed è molto più conviviale. Decidi prima quale stai costruendo: tutto il resto bilancia spazio in giardino, budget e costi di gestione.

Lunghezza: cosa si prova a ogni misura

Il ritmo di bracciata inizia intorno ai 10 m. Sotto quella misura giri prima di esserti assestato, e la nuotata diventa allenamento a intervalli che tu lo voglia o no. A 12–15 m la sensazione è continua: un nuotatore medio copre 12 m in circa quindici secondi, quindi le virate arrivano spesso ma smettono di interrompere. Dai 20 m in su non è più la piscina a limitarti, e 25 m è la misura da competizione.

Se la metti in vasche e non in metri, la scelta diventa concreta. Una nuotata da 1 km sono 83 vasche in una piscina da 12 m, 67 in una da 15 m, 40 in una da 25 m. Se quel numero ti spaventa, costruisci la piscina più lunga che il giardino consente. Se davvero non ti pesa virare, una piscina da 12 m ti servirà per decenni e costa molto meno da costruire, riscaldare e coprire. I rettangoli 12 × 4, 15 × 4 e 18 × 4 nella nostra libreria di progetti sono i formati classici per vasche — aprine uno nel designer e adattalo al tuo sito.

Misura la lunghezza che conta: faccia interna su faccia interna alla linea d’acqua. Un rullo della copertura alloggiato dentro la vasca toglie 40–60 cm alla nuotata, e un bordo sporgente qualche centimetro in più. Se la nuotata deve essere 12 m, dillo esattamente così all’impresa.

Larghezza, e quanto costa ogni centimetro in più

2.5 m bastano per un nuotatore. Lasciano circa un metro di acqua libera per lato rispetto a una bracciata normale, così non tocchi le pareti con le mani e il moto ondoso non ti torna addosso subito. Sotto i 2.2 m la turbolenza si sente già dopo un paio di vasche — percepisci la piscina che ti respinge.

Per due persone affiancate servono 3.5–4 m. Prima di metterlo in pianta, guarda che effetto ha sul resto. Una piscina da 15 m larga 2.5 m contiene circa 50 m³; la stessa a 4 m contiene 81 m³. Sono il 60% di acqua in più da riscaldare, più superficie da cui si disperde calore, una pompa di calore più grande e una copertura più grande — per sempre, non solo in cantiere.

Per la maggior parte delle famiglie la seconda corsia si usa poche volte l’anno. Se è il tuo caso, investi quella larghezza in lunghezza: una piscina 18 × 3 m contiene all’incirca la stessa acqua di una 14 × 4 m ed è una nuotata molto migliore.

Ogni metro di lunghezza in più migliora la nuotata; ogni metro di larghezza in più rende la piscina più costosa per tutta la sua vita.

Un’unica profondità, ovunque

1.35–1.4 m da un’estremità all’altra. È abbastanza perché la mano non sfiori il fondo nella presa e i piedi lo superino nella gambata, e abbastanza poco perché ti possa alzare e parlare senza cercare il lato basso. Una piscina per vasche non vuole un lato profondo: aggiunge solo acqua da riscaldare e una pendenza da nuotare sopra.

Sali a 1.4–1.5 m se qualcuno in casa fa la virata in capovolta, perché la capovolta richiede spazio sopra il fondo e una parete su cui piantare entrambi i piedi. I tuffi richiedono 3.5 m o più e non hanno posto in una piscina privata per vasche — decidi questo una volta, ad alta voce, e progetta di conseguenza.

La profondità uniforme semplifica anche tutto il resto. Il guscio è più semplice, la copertura si stende uniforme, il robot non ha pendenze da scalare e l’acqua ha la stessa temperatura a entrambe le estremità, cosa che noti dopo due vasche.

Acqua calma per scelta progettuale, non per fortuna

In una piscina stretta il tuo stesso moto ondoso è l’avversario. Ogni bracciata manda onde alla parete, la parete le rimanda indietro e in 2.5 m di larghezza si incrociano e ti raggiungono di nuovo in pochi secondi. Su 40 vasche è la differenza tra nuotare e combattere.

Due scelte la risolvono. La prima è il bordo: uno sfioro perimetrale a livello della pavimentazione assorbe le onde nel canale invece di rifletterle, che in una piscina per vasche è un vantaggio d’allenamento prima ancora che estetico. Una piscina a skimmer, con i suoi 15 cm di bordo emerso, rimanda l’onda da una parete rigida — funziona, ma la senti. La seconda sono le bocchette: bocchette sul fondo, oppure a parete ma basse e orientate lungo la vasca, non trasversalmente, così la circolazione non ti spinge di lato a ogni vasca.

La terza, più economica, è dove vive la copertura. Un rullo che sta in acqua a un’estremità è insieme un ostacolo e un generatore di onde. Mettilo in un pozzetto o in una panca, gettati insieme al guscio.

Niente nella corsia

Una piscina per vasche dovrebbe essere una scatola d’acqua vuota. I gradini stanno in un angolo, oppure sulla parete di ingresso da cui entri e su cui non virerai mai; una scaletta sembra meno generosa ma mantiene la corsia completamente libera e costa quasi niente. Una spiaggetta appartiene a un’altra piscina, oppure in una baia allargata a un’estremità — mai lungo la corsia.

Le luci vanno nelle pareti lunghe, non nelle testate. Una luce sulla testata sta esattamente dove vanno gli occhi a ogni respiro e a ogni spinta, e abbaglia per metà di ogni vasca. Se vuoi i corrimano, mettili all’ingresso e non sulla parete di virata: una mano che incontra un corrimano a velocità è l’unica cosa davvero pericolosa in una piscina altrimenti sicura.

Pareti, virate e linea sul fondo

I tuoi piedi incontrano la parete di virata migliaia di volte a stagione, quindi qui la finitura conta più che altrove. Piastrella o un intonaco liscio e ben frattazzato sono gentili con la pelle; una finitura ruvida o sabbiosa porta via la pelle di un alluce in poche settimane. Mantieni entrambe le testate davvero verticali — una parete inclinata non offre spinta — e il bordo perimetrale a filo o arretrato, perché un labbro di pietra sporgente sull’acqua è qualcosa contro cui colpire con la mano.

Una fascia di piastrelle scure, larga 20–25 cm, al centro del fondo è il miglior upgrade al costo più basso di tutto il progetto. Nuoti dritto senza alzare la testa e sai dov’è la parete prima di arrivarci. Aggiungi una piccola traversa a T vicino a ciascuna testata e avrai una vera linea di riferimento al prezzo di poche piastrelle.

Quando la lunghezza non c’è: nuoto controcorrente

Se il giardino non concede 10 m, un’unità di nuoto controcorrente in una piscina da 5–7 m ti offre nuoto infinito sul posto. Un’unità potente muove circa 50–75 m³ d’acqua all’ora attraverso un ugello largo e assorbe 2–3 kW mentre funziona. I getti economici producono un flusso stretto e veloce contro cui lotti più che nuotare; in questo acquisto la versione buona è proprio un altro prodotto, non semplicemente uno migliore.

Provala prima di progettare una piscina attorno a essa. Alcuni nuotatori si assestano nella corrente in dieci minuti e non rimpiangono più una vera corsia; altri non superano la posizione fissa, il rumore o il modo in cui il flusso penalizza una bracciata asimmetrica. Venti minuti in uno showroom rispondono a una domanda a cui nessuna scheda tecnica può rispondere.

I conti di gestione sono favorevoli. Una piscina 6 × 3 m profonda 1.35 m fa circa 24 m³ — meno della metà di una corsia da 15 m — quindi si riscalda in fretta, mantiene il calore sotto una copertura e resta a temperatura di nuoto per una stagione lunga. Se l’obiettivo è nuotare quattro mattine a settimana, questo può valere più della piscina da 12 m che non riuscivi a far stare.

Cosa va storto nella pratica

1. Misurare la lunghezza all’esterno

   Il disegno dice 12 m, il guscio è 12 m, e la nuotata risulta 11.3 m una volta che il vano della copertura e il bordo si sono presi la loro parte. Concorda per iscritto la lunghezza dell’acqua libera prima che qualcuno scavi.

2. Un gradino alla parete di virata

   Toglie mezzo metro di nuotata a ogni singola vasca e mette uno spigolo duro esattamente dove arrivano i piedi. I gradini stanno in un angolo, o all’estremità da cui entri e su cui non virerai mai.

3. Stringere la larghezza per allungare

   A 2 m di larghezza il tuo stesso moto ondoso ti incontra a metà vasca e la bracciata non si assesta mai. 2.5 m è il minimo; trova la lunghezza extra altrove, non togliendola alla larghezza.

4. Una luce sulla testata

   È l’unica luce in cui guardi dritto, a ogni vasca, a ogni respiro. Solo sulle pareti lunghe, posizionata abbastanza in basso perché il fascio passi sotto al nuotatore.

5. Scaldare una piscina lunga senza copertura

   Una piscina da corsia è soprattutto superficie, e dalla superficie il calore se ne va. Senza copertura, la pompa di calore passa tutta la stagione a rimettere ciò che la notte ha tolto.