Chiudere la piscina: l’invernaggio passo passo

Quando chiudere la piscina, e se chiuderla del tutto

Chiudi la piscina quando l’acqua resta sotto i 15 °C circa (60 °F) e prima delle prime forti gelate. Sotto quella temperatura le alghe rallentano molto e ciò che aggiungi all’acqua dura di più; sopra, una piscina chiusa può diventare verde sotto la copertura durante un periodo caldo. In gran parte dell’Europa centrale e settentrionale vuol dire ottobre o inizio novembre. Continua a togliere le foglie con il retino fino al giorno della chiusura, perché la copertura si mette su una piscina pulita.

La prima domanda è se chiudere. Dove gli inverni sono brevi e miti, con notti che ogni tanto scendono sotto zero e giorni che non lo fanno, una piscina può restare in funzione tutto l’inverno: piena al suo livello normale, con la copertura e la pompa accesa nelle notti di gelo. Questo è lo svernamento attivo, ed è una vera alternativa alla chiusura descritta qui. Dove il terreno gela per settimane, o una forte gelata può durare diverse notti, la chiusura completa è la scelta sicura: l’acqua si abbassa, le tubazioni si svuotano e la piscina dorme fino alla primavera. La sezione sul clima dice dove cade il confine.

Decidi in estate, non a novembre. Ciò che rende facile la chiusura — una valvola di intercettazione su ogni linea, uno scarico nel punto più basso del locale tecnico, una copertura i cui ancoraggi sono stati gettati nel bordo piscina — si costruisce, non si compra, ed è molto più economico disegnarlo che demolire dopo.

Cosa gela in una piscina e cosa no

L’acqua si dilata di circa il 9% quando gela, e lo fa con grande forza. La piscina in sé di solito resiste: il ghiaccio su acqua libera ha tutta la superficie in cui espandersi, e una vasca piena d’acqua è fatta per sopportarlo. Il danno avviene dove il ghiaccio incontra qualcosa di rigido e in tutto ciò che trattiene acqua in uno spazio chiuso: tubi, corpo pompa, filtro, lo scambiatore di una pompa di calore, il collo dello skimmer, una bocchetta di mandata, le linee di dosaggio, una cella salina.

Due punti cedono per primi, e nessuno è nel locale tecnico. Lo skimmer è una scatola incassata nella parete con la bocca a livello della linea d’acqua, per cui il ghiaccio che si forma davanti alla bocca e dentro la scatola preme su un sottile collo di plastica. Le piastrelle della linea d’acqua ricevono la stessa spinta dalla strato di ghiaccio. Entrambi sono il motivo per cui una chiusura completa abbassa l’acqua sotto di loro. Dove l’acqua resta in uno skimmer, un compensatore di ghiaccio — una bottiglia comprimibile o un inserto di schiuma — assorbe la spinta del ghiaccio al posto dell’alloggiamento.

Anche il terreno ha voce in capitolo. Un tubo interrato sopra la profondità locale del gelo è il primo a gelare, e più il gelo scende in profondità, più a lungo deve durare il freddo prima che l’acqua nelle linee sia a rischio. Chiedi a chi ha posato le tubazioni a che profondità stanno e se ogni linea ha pendenza verso uno scarico. Una piscina le cui tubazioni si svuotano bene è facile da chiudere; una i cui tubi trattengono acqua in un avvallamento, no.

Due settimane prima: pulire, bilanciare, filtrare

Il giorno della chiusura è la fine di due settimane di lavoro. Spazzola pareti e fondo, passa l’aspiratore, svuota i cestelli e porta via tutto ciò che si può riporre: galleggianti e giochi, il robot, il termometro, i teli solari e, se gli attacchi lo permettono, la scaletta e i corrimano. Pulisci la superficie con il retino. Ciò che resta sul fondo lo macchierà.

Poi bilancia l’acqua, perché deve reggere cinque mesi senza che nessuno la guardi. Porta il pH a 7,2–7,4, l’alcalinità totale a 80–120 mg/l e la durezza calcica a 200–300 mg/l, le stesse fasce dell’estate: un’acqua troppo acida corrode intonaco e fughe e attacca il metallo, e un’acqua troppo dura incrosta la linea d’acqua. Misura con un kit vero e non con strisce, e correggi prima il pH, come sempre. Fai il controlavaggio del filtro a sabbia o sciacqua la cartuccia ora, poi lascia funzionare la pompa abbastanza a lungo perché l’acqua faccia due ricambi.

La piscina in sé regge il freddo. Non regge l’acqua intrappolata nei tubi, nella pompa e nella pompa di calore.

Trattamento shock e cosa aggiungere per l’inverno

Il trattamento shock è l’ultima cosa che si fa all’acqua prima di coprirla: un sovradosaggio deliberato e breve di disinfettante che ossida ciò che l’estate ha lasciato. Fallo al tramonto con la pompa in funzione, come descrive la guida alla manutenzione, e togli prima qualsiasi copertura dall’acqua, perché il cloro consuma una copertura solare e la guida alle coperture dice di non fare mai un trattamento shock con la copertura chiusa. Lascia che il cloro scenda verso il suo intervallo normale prima del passo successivo; l’etichetta del prodotto dice quanto ci vuole.

Poi la chimica invernale. Un prodotto per l’invernaggio, di solito un antialghe a lenta azione con un inibitore di macchie e calcare, venduto come kit, mantiene l’acqua limpida finché è fredda e ferma. Dosalo per l’acqua che hai, non per la cifra dell’opuscolo: una piscina da 8 × 4 m contiene circa 44 m³ alla linea d’acqua, il numero della sua pagina di progetto, e il calcolatore di volume ricava qualsiasi altra misura. Lascia funzionare la pompa per qualche ora dopo, così si mescola. Segui l’etichetta del prodotto e le regole del tuo luogo, anche su ciò che si può poi versare in uno scarico, in giardino o in strada.

Una piscina a sale segue gli stessi passaggi con una modifica. La maggior parte delle celle saline produce poco o nessun cloro in acqua fredda, e il manuale del produttore dice da quale temperatura, perciò spegni la cella per l’inverno, toglila e puliscila se è smontabile, e lascia il sale nell’acqua: il sale non evapora e non serve rimetterlo in primavera. Se ti convenga sale o cloro è una questione di progetto a parte, e il confronto la scompone.

Il livello dell’acqua: quanto abbassarlo e perché non svuotare mai

Una chiusura completa abbassa l’acqua sotto le bocche degli skimmer, di un paio di spanne, circa 10–20 cm, così il ghiaccio non può formarsi davanti a esse. Se soffierai e tapperai le linee di mandata, scendi anche sotto le bocchette, così le linee possono svuotarsi. Se il produttore della copertura invernale indica un livello, usa il suo: una copertura che tocca l’acqua si affloscia quando si riempie di pioggia e foglie. L’acqua di una piscina con skimmer sta già circa 15 cm sotto il bordo; da lì, quello che si pompa via alla chiusura è un abbassamento di circa 20 cm.

L’aritmetica è semplice. Abbassare di 20 cm una piscina da 8 × 4 m, con 32 m² di superficie, toglie circa 6,4 m³, un settimo dell’acqua: un pomeriggio con una pompa sommersa, o con la posizione di scarico del filtro a sabbia. Mandala dove le regole lo consentono. Uno scarico, un giardino e la strada non sono ugualmente accettabili, e l’acqua con prodotti invernali non è acqua semplice, quindi chiedi alla tua amministrazione prima di pompare.

Non svuotare mai la piscina. Una vasca vuota è più leggera del terreno che la circonda, e la falda può sollevarla dalla terra; a questo serve la valvola idrostatica, ed è per questo che nessuno dovrebbe svuotare una piscina senza chiedere al costruttore. Una vasca in vetroresina e un liner galleggiano entrambi con una falda alta, e un liner senza acqua si secca, si ritira e fa pieghe. Quindi abbassa il livello, non svuotare, e tienilo al livello di chiusura fino alla primavera.

Soffiare le linee e svuotare il locale tecnico

Con l’acqua sotto i raccordi, tocca alle tubazioni. Soffia aria compressa, o un aspiratore industriale in modalità soffiaggio, in ogni linea dal locale tecnico finché alla piscina esce solo aria, poi infila un tappo di espansione in gomma nel raccordo prima che torni acqua. Fai le linee degli skimmer e le mandate una alla volta, poi ogni linea verso una cascata, getti a pavimento o un regolatore di livello. Una linea che sta sotto l’acqua abbassata, come lo scarico di fondo, non si può svuotare così: fai ciò che dicono il costruttore o il produttore. Chiedi il disegno con il percorso di ogni tubo, così nessuno deve indovinare a ottobre.

Nel locale tecnico, spegni prima dal sezionatore. Togli i tappi di scarico della pompa e del filtro e tienili nel cestello della pompa, dove li cercherai in primavera. Fai il controlavaggio del filtro a sabbia e porta la sua valvola multivia in posizione invernale, perché non resti acqua sulle guarnizioni; togli le cartucce da un filtro a cartuccia, lavale e riponile asciutte. Svuota le linee di dosaggio, conserva la sonda del pH come dice il suo produttore, togli la cella salina e il robot, e tieni in casa ogni parte elettronica. Le sonde si seccano, le celle si incrostano e la plastica si spacca.

La pompa di calore richiede più attenzione di tutti, perché il suo scambiatore trattiene acqua senza una tubazione da cui svuotarsi. Svuotala come dice il manuale, scollega i raccordi in modo che l’acqua nell’unità possa uscire, e copri l’unità con un telo traspirante invece di un sacco chiuso, che trattiene la condensa. Una pompa di calore rimasta piena durante una gelata è tra gli errori più costosi di questa pagina. Se una linea non si può svuotare, chiedi al produttore dell’apparecchio quale prodotto accetta; l’antigelo per auto è tossico e non va nelle tubazioni di una piscina.

Coperture: cosa va sull’acqua e cosa la tiene ferma

Una copertura invernale ha un solo compito: tenere fuori dall’acqua cinque mesi di foglie, luce e bambini non sorvegliati. Una rete tesa e ancorata al bordo piscina è la scelta pratica, perché pioggia e acqua di disgelo passano mentre i detriti restano sopra; un telo pieno costa meno e richiede una pompa per smaltire l’acqua piovana, e nessuno pensa alla pompa alle sei di mattina a marzo. Una copertura a doghe può svernare sull’acqua in un clima mite, ma il ghiaccio schiaccia le doghe, quindi chiedi al produttore livello e galleggianti prima di fidarti.

Metti la copertura su una piscina pulita, trattata con shock e bilanciata, e controlla il primo giorno che sia libera dall’acqua e tesa a ogni ancoraggio: il vento solleva un bordo lento, e una copertura che tocca l’acqua si affloscia. Poi controllala dopo la prima tempesta, dopo la prima neve e una volta al mese. Una copertura invernale è anche un dispositivo di sicurezza, e una scivolata è peggio di nessuna.

Svernamento attivo e cosa cambia con il clima

In un clima mite, chiudere è tanto lavoro per contrastare una minaccia che arriva poche notti all’anno, e molti proprietari ora lasciano la piscina in funzione: piena al livello normale, con una copertura, la pompa su un termostato antigelo che la avvia quando l’aria si avvicina allo zero. L’acqua in movimento non gela con la stessa facilità, e i tubi non restano mai pieni e fermi. La piscina è blu in aprile e riaprirla richiede una mattina invece di un weekend.

Ha le sue condizioni. Servono una pompa e un’alimentazione elettrica di cui ti possa fidare per tutta una notte fredda, perché una pompa che si ferma in una forte gelata lascia i tubi congelati senza nulla della preparazione di una chiusura. La pompa di calore si svuota comunque, deve esserci abbastanza disinfettante nell’acqua e il freddo deve finire. Se le notti invernali restano intorno allo zero per qualche giorno di fila, lo svernamento attivo funziona; se la temperatura resta ben al di sotto per una settimana, chiudi la piscina.

Quindi decide il clima. Dove gli inverni sono freddi e lunghi, come in gran parte di Polonia, Ungheria, Germania e negli Stati Uniti settentrionali, chiudi completamente e aspettati che la piscina resti ferma da ottobre ad aprile. Dove il gelo arriva a brevi periodi, chiudi o lascia in funzione secondo come è costruita la piscina e se potrai essere lì a controllarla. Dove non gela quasi mai, come sulle coste mediterranee, chiudere è una scelta e non una precauzione: la pompa lavora meno ore, il disinfettante si riduce e una copertura tiene fuori le foglie.

Cosa cambia con il modo in cui la piscina è costruita

Una piscina in cemento, piastrellata o intonacata, regge bene l’inverno quando è piena d’acqua, che è il carico per cui è stata progettata. Quello che le serve è attenzione alla linea delle piastrelle, dove il ghiaccio preme sul rivestimento e ogni gelo e disgelo allarga qualsiasi crepa capillare nella fuga o sotto il bordo; perciò il livello scende sotto le piastrelle e il bordo si controlla in primavera. Vetroresina e liner cedono entrambi un poco con il terreno, quindi il gelo è più clemente con loro, ma ciascuno ha la sua regola sull’acqua: una vasca in vetroresina resta piena in terreno bagnato, e un liner ha bisogno d’acqua dietro le pieghe per restare liscio. Non svuotare nessuno dei due senza il parere del produttore.

Una piscina a sfioro a filo pavimento ha una vasca di compenso e un canale di sfioro, e anche questi si chiudono. La vasca contiene nel locale tecnico circa il 5–10% del volume della piscina, e la sua valvola a galleggiante, i suoi tubi e lo scarico del canale sono ciò che gela, quindi chiedi al costruttore per iscritto una sequenza di chiusura della vasca. Una piscina rialzata è il caso esposto: il freddo raggiunge pareti e tubi da ogni lato, quindi gelano per prime e richiedono più cura.

La riapertura in primavera, e cosa fare se l’acqua è verde

L’apertura inverte la chiusura, nello stesso ordine. Pompa via l’acqua piovana dalla copertura, spazza le foglie in un mucchio, toglila, poi lavala e asciugala prima di riporla; una copertura riposta umida è rovinata prima dell’estate. Riempi la piscina fino al livello normale, sopra gli skimmer, e rimonta ciò che avevi tolto: i tappi, i tappi di scarico, la cella, le sonde, la scaletta. Apri le valvole, innesca la pompa e osservala per un minuto. Una pompa avviata a secco è una pompa rotta.

Poi l’acqua. Misurala, porta pH e alcalinità nei loro intervalli, fai uno shock al tramonto e filtra in continuo per uno o due giorni finché non si schiarisce, come dice la guida alla manutenzione. Ricollega la pompa di calore per ultima, quando l’acqua ci scorre dentro. Una piscina chiusa bene si apre in un pomeriggio, una chiusa male in un weekend.

Se l’acqua è verde quando togli la copertura, trattala come una piscina verde d’estate: correggi prima il pH, fai lo shock, spazzola ogni superficie e filtra finché non si schiarisce, e lascia stare la pompa di calore fino ad allora. La causa è quasi sempre una chiusura in cui la piscina era sporca, squilibrata o coperta male, e il rimedio è quello del prossimo autunno.

Chiudere la piscina comincia dal progetto

Una piscina facile da chiudere è stata disegnata così. Metti una valvola di intercettazione su ogni linea del locale tecnico, con uno scarico nel punto più basso e linee in pendenza verso di esso. Tieni le apparecchiature dove il gelo non arriva, almeno in un locale chiuso. Getta gli ancoraggi della copertura nel bordo piscina mentre viene gettato, come i fori della scaletta.

Dosa la chimica invernale sul volume che stampa il tuo progetto, non su quello dell’opuscolo: trova la tua misura nella libreria dei progetti, oppure inserisci il contorno reale della piscina nel calcolatore di volume della piscina se non è un semplice rettangolo.

Cosa va storto nella pratica

1. Svuotare la piscina

   Si svuota una piscina per mettersi al sicuro dal gelo. In terreno bagnato una vasca vuota può uscire galleggiando dalla buca, e un liner lasciato senza acqua si ritira e fa pieghe. Abbassa il livello, non svuotare, e chiedi al costruttore prima di scendere ancora.

2. Chiudere una piscina sporca o squilibrata

   Foglie e un pH uscito dall’intervallo passano cinque mesi sotto la copertura a corrodere l’intonaco, macchiare il fondo e nutrire le alghe. Pulisci e bilancia due settimane prima della chiusura, non il giorno stesso.

3. Dimenticare un tappo di scarico o la pompa di calore

   La pompa e il filtro trattengono la loro acqua finché i tappi non vengono tolti, e lo scambiatore della pompa di calore trattiene la sua. Togli i tappi, tienili nel cestello della pompa e svuota la pompa di calore come dice il suo manuale.

4. Una copertura che tocca l’acqua

   Il vento solleva un bordo lento, e una copertura che arriva all’acqua si affloscia riempiendosi di pioggia e foglie, poi scivola dentro. Controlla che sia tesa a ogni ancoraggio, e ricontrolla dopo la prima tempesta.

5. Fare lo shock sotto la copertura

   Il cloro e una copertura chiusa non vanno d’accordo, e la guida alle coperture dice di non farlo mai con una montata. Fai lo shock al tramonto senza copertura, lascia assestare il livello, poi copri la piscina.