Fechar a piscina: a invernagem passo a passo

Quando fechar a piscina, e se é preciso fechá-la

Feche a piscina quando a água se mantiver abaixo de cerca de 15 °C (60 °F) e antes da primeira geada forte. Abaixo dessa temperatura as algas abrandam muito e o que acrescenta à água dura mais; acima dela, uma piscina fechada pode ficar verde debaixo da cobertura num período quente. Na maior parte da Europa central e do norte, isso significa outubro ou o início de novembro. Continue a tirar as folhas com o camaroeiro até ao dia do fecho, porque a cobertura coloca-se numa piscina limpa.

A primeira pergunta é se se fecha de todo. Onde os invernos são curtos e amenos, com noites que descem abaixo de zero de vez em quando e dias que não, uma piscina pode funcionar durante o inverno: cheia até ao nível normal, com cobertura e a bomba a trabalhar nas noites de geada. É a hibernação ativa, e é uma verdadeira alternativa ao fecho descrito aqui. Onde o solo gela durante semanas, ou uma geada forte pode durar várias noites, o fecho completo é a escolha segura: a água desce, as tubagens são esvaziadas e a piscina dorme até à primavera. A secção sobre o clima diz onde passa a fronteira.

Decida no verão, e não em novembro. O que torna o fecho fácil — uma válvula de corte em cada linha, um dreno no ponto mais baixo do local técnico, uma cobertura cujas ancoragens foram betonadas no pavimento — constrói-se, não se compra, e é muito mais barato desenhá-lo do que picar depois.

O que congela numa piscina e o que não congela

A água expande-se cerca de 9% ao congelar, e fá-lo com grande força. A piscina em si costuma sobreviver: o gelo sobre água livre tem toda a superfície para crescer, e uma taça cheia de água está feita para o suportar. O dano acontece onde o gelo encontra algo rígido e em tudo o que retém água num espaço fechado: tubos, o corpo da bomba, o filtro, o permutador de calor de uma bomba de calor, o pescoço de um skimmer, um bocal de retorno, as linhas de dosagem, uma célula de sal.

Dois pontos cedem primeiro, e nenhum está no local técnico. O skimmer é uma caixa embutida na parede com a boca à altura da linha de água, de modo que o gelo que se forma diante da boca e dentro da caixa pressiona um pescoço de plástico fino. O azulejo da linha de água recebe o mesmo empurrão da placa de gelo. Ambos são a razão pela qual um fecho completo baixa a água abaixo deles. Onde a água fica num skimmer, um compensador de gelo — uma garrafa flexível ou um enchimento de espuma — absorve o empurrão do gelo em vez do corpo da peça.

O terreno também tem uma palavra a dizer. Um tubo enterrado acima da profundidade local de geada é o primeiro a congelar, e quanto mais fundo vai a geada, mais tempo tem de durar um período de frio antes de a água das linhas correr perigo. Pergunte a quem instalou as tubagens a que profundidade estão e se cada linha tem inclinação para um dreno. Uma piscina cujas tubagens se esvaziam por completo é fácil de fechar; uma cujos tubos retêm água numa depressão, não.

Duas semanas antes: limpar, equilibrar e filtrar

O dia do fecho é o fim de quinze dias de trabalho. Escove as paredes e o fundo, aspire, esvazie os cestos e retire tudo o que se possa guardar: bóias e brinquedos, o robô, o termómetro, as mantas solares e, se os encaixes o permitirem, a escada e os corrimãos. Limpe a superfície com o camaroeiro. O que ficar no fundo vai manchá-lo.

Depois equilibre a água, porque tem de aguentar cinco meses sem que ninguém olhe para ela. Leve o pH a 7,2–7,4, a alcalinidade total a 80–120 mg/l e a dureza cálcica a 200–300 mg/l, as mesmas faixas do verão: a água demasiado ácida corrói o reboco e as juntas e ataca o metal, e a água demasiado dura incrusta a linha de água. Meça com um kit a sério e não com tiras, e corrija primeiro o pH, como sempre. Faça a lavagem a contracorrente do filtro de areia ou enxague o cartucho agora, e deixe a bomba trabalhar o tempo suficiente para a água fazer duas recirculações.

A piscina em si aguenta o frio. O que não aguenta é a água presa nos tubos, na bomba e na bomba de calor.

Choque, e o que juntar para o inverno

O tratamento de choque é a última coisa feita à água antes de a cobrir: uma sobredosagem deliberada e breve de desinfetante que oxida o que o verão deixou. Faça-o ao entardecer, com a bomba a funcionar, como descreve o guia de manutenção, e tire primeiro qualquer cobertura da água, porque o cloro gasta uma cobertura solar e o guia das coberturas diz para nunca fazer o tratamento de choque com a cobertura fechada. Deixe o cloro descer para a sua faixa normal antes do passo seguinte; o rótulo do produto indica quanto tempo demora.

Depois, a química de inverno. Um produto de invernagem, normalmente um algicida de ação lenta com um inibidor de manchas e de calcário, vendido em kit, mantém a água limpa enquanto está fria e parada. Dose-o para a água que tem, não para o número do folheto: uma piscina de 8 × 4 m contém cerca de 44 m³ na linha de água, o número da sua página de plano, e a calculadora de volume resolve qualquer outro tamanho. Deixe a bomba a funcionar umas horas depois para misturar. Siga o rótulo do produto e as regras locais, incluindo o que depois se pode despejar num esgoto, num jardim ou na rua.

Uma piscina de sal segue os mesmos passos com uma alteração. A maioria das células de sal produz pouco ou nenhum cloro em água fria, e o manual do fabricante diz a partir de que temperatura, por isso desligue a célula para o inverno, retire-a e limpe-a se for desmontável, e deixe o sal na água: o sal não evapora e não é preciso voltar a juntá-lo na primavera. Saber se lhe convém sal ou cloro é uma questão de projeto à parte, e a comparação desmonta-a.

O nível da água: quanto baixar, e porque nunca esvaziar

Um fecho completo baixa a água abaixo das bocas dos skimmers, uma ou duas mãos, cerca de 10–20 cm, para que o gelo não se forme diante delas. Se for soprar e tapar as linhas de retorno, desça também abaixo dos bocais, para que as linhas se possam esvaziar. Se o fabricante da cobertura de inverno der um nível, use o dele: uma cobertura que toca na água cede quando se enche de chuva e folhas. A água de uma piscina com skimmers já fica cerca de 15 cm abaixo do coping; a partir daí, o que se bombeia ao fechar é uma descida de cerca de 20 cm.

A aritmética é simples. Baixar 20 cm uma piscina de 8 × 4 m, com 32 m² de superfície, tira cerca de 6,4 m³, um sétimo da água: uma tarde com uma bomba submersível, ou com a posição de esvaziamento do filtro de areia. Encaminhe-a para onde as regras permitirem. Um esgoto, um jardim e a rua não são igualmente aceitáveis, e a água com produtos de inverno não é água simples, por isso pergunte à sua câmara antes de bombear.

Nunca esvazie a piscina. Uma taça vazia é mais leve do que o terreno que a rodeia, e a água subterrânea pode levantá-la da terra; é para isso que serve a válvula hidrostática, e é por isso que ninguém deve esvaziar uma piscina sem perguntar ao construtor. Uma taça de fibra de vidro e um liner flutuam ambos com o nível freático alto, e um liner sem água seca, encolhe e faz rugas. Por isso baixe o nível, não esvazie, e mantenha-o no nível de fecho até à primavera.

Soprar as linhas e esvaziar o local técnico

Com a água abaixo dos acessórios, seguem-se as tubagens. Sopre ar comprimido, ou um aspirador industrial em modo de sopro, por cada linha a partir do local técnico até só sair ar na piscina, e enfie depois um tampão de expansão de borracha no acessório antes que volte água. Faça as linhas dos skimmers e os retornos um de cada vez, depois qualquer linha de uma cascata, de jatos de pavimento ou de um regulador de nível. Uma linha que fique abaixo da água baixada, como o ralo de fundo, não se esvazia assim: faça o que o construtor ou o fabricante disser. Peça o desenho por onde passa cada tubo, para que ninguém tenha de adivinhar em outubro.

No local técnico, desligue primeiro no disjuntor geral. Retire os tampões de esvaziamento da bomba e do filtro e guarde-os no cesto da bomba, onde os vai procurar na primavera. Faça a lavagem a contracorrente do filtro de areia e ponha a sua válvula multivias na posição de inverno, para não ficar água sobre as vedações; tire os cartuchos de um filtro de cartucho, lave-os e guarde-os secos. Esvazie as linhas de dosagem, guarde a sonda de pH como o fabricante diz, retire a célula de sal e o robô, e guarde dentro de casa todas as peças eletrónicas. As sondas secam, as células incrustam-se e o plástico racha.

A bomba de calor exige o maior cuidado, porque o seu permutador retém água sem tubagem por onde escoar. Esvazie-a como diz o manual, desaperte as uniões para que a água da unidade possa sair, e cubra o aparelho com uma capa respirável em vez de um saco fechado, que retém a condensação. Uma bomba de calor que passou uma geada cheia de água está entre os erros mais caros desta página. Se uma linha não se puder esvaziar, pergunte ao fabricante do equipamento que produto aceita; o anticongelante de automóvel é tóxico e não pertence às tubagens de uma piscina.

Coberturas: o que vai sobre a água e o que a segura

Uma cobertura de inverno tem uma só tarefa: manter cinco meses de folhas, luz e crianças sem vigilância fora da água. A rede esticada e ancorada no pavimento é a escolha prática, porque a chuva e a água do degelo passam enquanto a sujidade fica por cima; uma lona sólida custa menos e precisa de uma bomba para tirar a água da chuva, e ninguém se lembra da bomba às seis da manhã em março. Uma cobertura lamelar pode passar o inverno sobre a água num clima ameno, mas o gelo esmaga as lâminas, por isso pergunte ao fabricante pelo nível e pelos flutuadores antes de confiar.

Ponha a cobertura numa piscina limpa, com tratamento de choque e equilibrada, e verifique no primeiro dia que está afastada da água e esticada em cada ancoragem: o vento levanta uma ponta solta, e uma cobertura que toca na água cede. Depois verifique-a depois da primeira tempestade, depois da primeira neve e uma vez por mês. Uma cobertura de inverno é também um dispositivo de segurança, e uma que escorregou é pior do que nenhuma.

Hibernação ativa, e o que muda com o clima

Num clima ameno, fechar é muito trabalho para combater uma ameaça que surge algumas noites por ano, e muitos proprietários deixam agora a piscina a funcionar: cheia até ao nível normal, com uma cobertura, a bomba num termóstato anticongelante que a liga quando o ar se aproxima de zero. A água em movimento não congela tão facilmente, e os tubos nunca ficam cheios e parados. A piscina está azul em abril e abri-la leva uma manhã e não um fim-de-semana.

Tem condições. É preciso uma bomba e uma alimentação elétrica em que se possa confiar durante uma noite fria, porque uma bomba que falha numa geada forte deixa os tubos congelados sem nada da preparação de um fecho. A bomba de calor é esvaziada na mesma, tem de haver desinfetante suficiente na água, e o frio tem de acabar. Se as noites de inverno rondarem o ponto de congelação durante alguns dias seguidos, a hibernação ativa funciona; se a temperatura ficar muito abaixo durante uma semana, feche a piscina.

Por isso é o clima que decide. Onde os invernos são frios e longos, como em grande parte da Polónia, da Hungria, da Alemanha e do norte dos Estados Unidos, feche por completo e conte com a piscina parada de outubro a abril. Onde a geada vem em períodos curtos, feche ou mantenha a funcionar conforme a construção da piscina e consoante esteja lá para a vigiar. Onde quase nunca gela, como nas costas mediterrânicas, fechar é uma escolha e não uma precaução: a bomba trabalha menos horas, o desinfetante é reduzido e uma cobertura mantém as folhas de fora.

O que muda com a forma como a piscina é construída

Uma piscina de betão, azulejada ou rebocada, aguenta bem o inverno quando está cheia de água, que é a carga para que foi projetada. O que precisa é de cuidado na linha do azulejo, onde o gelo pressiona o acabamento e cada congelação e descongelação alarga qualquer fissura capilar na junta ou sob o coping; por isso o nível desce abaixo do azulejo e o coping é verificado na primavera. A fibra de vidro e o liner cedem ambos um pouco com o terreno, por isso a geada é mais branda com eles, mas cada um tem a sua regra sobre a água: uma taça de fibra de vidro fica cheia em terreno húmido, e um liner precisa de água atrás das dobras para ficar liso. Não esvazie nenhum dos dois sem a palavra do fabricante.

Uma piscina de transbordo ao nível do pavimento tem um depósito de compensação e um canal de transbordo, e ambos são também fechados. O depósito contém no local técnico cerca de 5–10% do volume da piscina, e a sua válvula de boia, os seus tubos e a saída do canal são o que congela, por isso peça ao construtor, por escrito, uma sequência de fecho para o depósito. Uma piscina elevada é o caso exposto: o frio chega às paredes e aos tubos por todos os lados, por isso congelam primeiro e pedem o maior cuidado.

Abrir na primavera, e o que fazer se estiver verde

A abertura inverte o fecho, por ordem. Bombeie a água da chuva da cobertura, varra as folhas para um monte, retire-a, e depois lave-a e seque-a antes de a guardar; uma cobertura guardada húmida estraga-se até ao verão. Volte a encher a piscina até ao nível normal, acima dos skimmers, e volte a montar o que retirou: os tampões, os tampões de esvaziamento, a célula, as sondas, a escada. Abra as válvulas, escorve a bomba e observe-a durante um minuto. Uma bomba posta a trabalhar a seco é uma bomba avariada.

Depois a água. Meça-a, leve o pH e a alcalinidade para a faixa, faça um tratamento de choque ao entardecer e filtre continuamente durante um ou dois dias até clarificar, como diz o guia de manutenção. Volte a ligar a bomba de calor em último lugar, quando já passar água por ela. Uma piscina bem fechada abre-se numa tarde, e uma mal fechada abre-se num fim-de-semana.

Se a água estiver verde quando tirar a cobertura, trate-a como uma piscina verde no verão: corrija primeiro o pH, faça o tratamento de choque, escove todas as superfícies e filtre até clarificar, e deixe a bomba de calor em paz até então. A causa é quase sempre um fecho em que a piscina estava suja, desequilibrada ou mal coberta, e a solução é a do próximo outono.

Fechar a piscina começa no projeto

Uma piscina fácil de fechar foi desenhada assim. Ponha uma válvula de corte em cada linha do local técnico, com um dreno no ponto mais baixo e linhas com inclinação para ele. Mantenha o equipamento onde a geada não chega, pelo menos numa divisão fechada. Betone as ancoragens da cobertura no pavimento enquanto este é betonado, como as buchas da escada.

Dose a química de inverno pelo volume que o seu próprio plano apresenta, não pelo do folheto: encontre o seu tamanho na biblioteca de planos, ou introduza o contorno real da piscina na calculadora de volume da piscina se não for um simples retângulo.

O que corre mal na prática

1. Esvaziar a piscina

   Muita gente esvazia a piscina para a pôr a salvo da geada. Em terreno húmido uma taça vazia pode sair do buraco a flutuar, e um liner deixado sem água encolhe e faz rugas. Baixe o nível, não esvazie, e pergunte ao construtor antes de ir mais abaixo.

2. Fechar uma piscina suja ou desequilibrada

   As folhas e um pH que saiu da faixa passam cinco meses debaixo da cobertura a corroer o reboco, a manchar o fundo e a alimentar as algas. Limpe e equilibre duas semanas antes de fechar, não no próprio dia.

3. Esquecer um tampão de esvaziamento ou a bomba de calor

   A bomba e o filtro guardam a sua água até os tampões saírem, e o permutador da bomba de calor guarda a sua. Retire os tampões, guarde-os no cesto da bomba e esvazie a bomba de calor como diz o manual.

4. Uma cobertura que toca na água

   O vento levanta uma ponta solta, e uma cobertura que chega à água cede ao encher-se de chuva e folhas, e depois escorrega para dentro. Verifique se está esticada em cada ancoragem e volte a verificar depois da primeira tempestade.

5. Fazer o choque com a cobertura posta

   O cloro e uma cobertura fechada não combinam, e o guia das coberturas diz para nunca o fazer com uma posta. Faça o tratamento de choque ao entardecer, sem cobertura, deixe o nível assentar e só depois cubra a piscina.