Cierre de la piscina: cómo hacer el invernaje

Cuándo cerrar la piscina, y si hay que cerrarla

Cierra la piscina cuando el agua se mantenga por debajo de unos 15 °C (60 °F) y antes de la primera helada fuerte. Por debajo de esa temperatura las algas se ralentizan mucho y lo que añades al agua dura más; por encima, una piscina cerrada puede volverse verde bajo el cobertor en un episodio cálido. En la mayor parte de Europa central y septentrional eso significa octubre o principios de noviembre. Sigue sacando las hojas con el recogehojas hasta el día del cierre, porque el cobertor se coloca sobre una piscina limpia.

La primera pregunta es si hay que cerrar. Donde los inviernos son cortos y suaves, con noches que bajan de cero de vez en cuando y días que no, una piscina puede funcionar todo el invierno: llena hasta su nivel normal, con cobertor y con la bomba en marcha las noches de helada. Eso es el invernaje activo, y es una alternativa real al cierre que se describe aquí. Donde el suelo se hiela durante semanas, o una helada fuerte puede durar varias noches, el cierre completo es la opción segura: baja el agua, se vacían las tuberías y la piscina duerme hasta la primavera. La sección sobre el clima dice dónde cae la frontera.

Decídelo en verano, no en noviembre. Lo que hace fácil el cierre —una llave de corte en cada línea, un desagüe en el punto más bajo del cuarto técnico, un cobertor cuyos anclajes se hormigonaron en el solado— se construye, no se compra, y es mucho más barato dibujarlo que picarlo después.

Qué se hiela en una piscina y qué no

El agua se dilata aproximadamente un 9% al congelarse, y lo hace con gran fuerza. La piscina en sí suele aguantar: el hielo sobre agua libre tiene toda la superficie para crecer, y un vaso lleno de agua está hecho para soportarlo. El daño aparece donde el hielo choca con algo rígido y en todo lo que retiene agua en un espacio cerrado: tuberías, la carcasa de la bomba, el filtro, el intercambiador de calor de una bomba de calor, el cuello de un skimmer, una boquilla de impulsión, las líneas de dosificación, una célula de sal.

Dos puntos fallan primero, y ninguno está en el cuarto técnico. El skimmer es una caja empotrada en la pared con la boca a la altura de la línea de agua, de modo que el hielo que se forma ante la boca y dentro de la caja presiona un cuello de plástico delgado. El azulejo de la línea de agua recibe el mismo empuje de la capa de hielo. Por eso un cierre completo baja el agua por debajo de ambos. Donde el agua se queda en el skimmer, un compensador de hielo —una botella flexible o un inserto de espuma— absorbe el empuje del hielo en lugar de la carcasa.

El terreno también opina. Una tubería enterrada por encima de la profundidad local de helada es la primera en congelarse, y cuanto más profunda llega la helada, más tiempo tiene que durar el frío antes de que el agua de las líneas corra peligro. Pregunta a quien instaló tus tuberías a qué profundidad están y si cada línea tiene pendiente hacia un desagüe. Una piscina cuyas tuberías se vacían limpiamente es fácil de cerrar; una cuyas tuberías retienen agua en una hondonada, no.

Dos semanas antes: limpiar, equilibrar y filtrar

El día del cierre es el final de quince días de trabajo. Cepilla paredes y fondo, pasa el limpiafondos, vacía las cestas y retira todo lo que se pueda guardar: flotadores y juguetes, el robot, el termómetro, las mantas solares y, si los anclajes lo permiten, la escalera y los pasamanos. Limpia la superficie con el recogehojas. Lo que quede en el fondo lo manchará.

Después equilibra el agua, porque tiene que aguantar cinco meses sin que nadie la mire. Lleva el pH a 7,2–7,4, la alcalinidad total a 80–120 mg/l y la dureza cálcica a 200–300 mg/l, las mismas franjas que en verano: el agua demasiado ácida corroe el mortero, las juntas y el metal, y el agua demasiado dura incrusta la línea de agua. Mide con un kit de verdad y no con tiras, y corrige primero el pH, como siempre. Haz un lavado a contracorriente del filtro de arena o aclara el cartucho ahora, y deja funcionar la bomba el tiempo suficiente para que el agua recircule dos veces.

La piscina en sí aguanta el frío. Lo que no aguanta es el agua atrapada en las tuberías, la bomba y la bomba de calor.

Cloración de choque y qué añadir para el invierno

La cloración de choque es lo último que se hace al agua antes de cubrirla: una sobredosis deliberada y breve de desinfectante que oxida lo que dejó el verano. Hazla al atardecer con la bomba en marcha, como describe la guía de mantenimiento, y quita antes cualquier cobertor del agua, porque el cloro desgasta un cobertor solar y la guía de cobertores dice que nunca hay que hacer una cloración de choque con el cobertor cerrado. Deja que el cloro baje hacia su rango normal antes del paso siguiente; la etiqueta del producto dice cuánto tarda.

Luego, la química de invierno. Un producto de invernaje, normalmente un alguicida de acción lenta con un inhibidor de manchas e incrustaciones, vendido como kit, mantiene el agua clara mientras está fría y quieta. Dosifícalo para el agua que tienes, no para la cifra del folleto: una piscina de 8 × 4 m contiene unos 44 m³ en la línea de agua, el número que figura en su página de plano, y la calculadora de volumen resuelve cualquier otro tamaño. Haz funcionar la bomba unas horas después para que se mezcle. Sigue la etiqueta del producto y las normas de tu zona, también en lo que se puede verter después a un desagüe, a un jardín o a la calle.

Una piscina de sal sigue los mismos pasos con un cambio. La mayoría de las células de sal producen poco o nada de cloro en agua fría, y el manual del fabricante indica a partir de qué temperatura, así que apaga la célula para el invierno, sácala y límpiala si se puede desmontar, y deja la sal en el agua: la sal no se evapora y no hace falta volver a añadirla en primavera. Si te conviene sal o cloro es una cuestión de diseño aparte, y la comparativa la desmenuza.

El nivel del agua: cuánto bajarlo y por qué no vaciar nunca

Un cierre completo baja el agua por debajo de las bocas de los skimmers, un par de palmos, unos 10–20 cm, para que no se forme hielo ante ellas. Si vas a soplar y taponar las líneas de impulsión, baja también por debajo de las boquillas, para que las líneas puedan vaciarse. Si el fabricante del cobertor de invierno da un nivel, usa el suyo: un cobertor que toca el agua se hunde cuando se llena de lluvia y hojas. El agua de una piscina con skimmers ya está unos 15 cm por debajo de la coronación; desde ahí, lo que se bombea al cerrar son unos 20 cm.

La aritmética es sencilla. Bajar 20 cm una piscina de 8 × 4 m, con 32 m² de superficie, saca unos 6,4 m³, una séptima parte del agua: una tarde con una bomba sumergible, o con la posición de vaciado del filtro de arena. Envíala adonde lo permitan las normas. Un desagüe, un jardín y la calle no son igual de aceptables, y el agua con productos de invernaje no es agua corriente, así que consulta a tu ayuntamiento antes de bombear.

No vacíes nunca la piscina. Un vaso vacío pesa menos que el terreno que lo rodea, y el agua subterránea puede sacarlo de la tierra; para eso sirve la válvula hidrostática, y por eso nadie debería vaciar una piscina sin preguntar al constructor. Un vaso de fibra de vidrio y un liner flotan ambos con un nivel freático alto, y un liner sin agua se seca, se encoge y hace arrugas. Así que baja el nivel, no lo vacíes, y mantenlo en el nivel de cierre hasta la primavera.

Soplar las líneas y vaciar el cuarto técnico

Con el agua por debajo de los accesorios, toca la tubería. Sopla aire comprimido, o una aspiradora industrial en modo soplado, por cada línea desde el cuarto técnico hasta que solo salga aire en la piscina, y mete entonces un tapón de goma de expansión en el accesorio antes de que vuelva agua. Haz de una en una las líneas de los skimmers y las de las boquillas, y después cualquier línea de una cascada, de chorros de solado o de un regulador de nivel. Una línea que queda por debajo del agua bajada, como el sumidero de fondo, no puede vaciarse así: haz lo que diga el constructor o el fabricante. Pide el plano en el que figura por dónde pasa cada tubería, para que nadie tenga que adivinar en octubre.

En el cuarto técnico, desconecta primero en el interruptor general. Saca los tapones de vaciado de la bomba y del filtro y guárdalos en la cesta de la bomba, donde los buscarás en primavera. Haz un lavado a contracorriente del filtro de arena y pon su válvula selectora en la posición de invierno, para que no quede agua sobre las juntas; saca los cartuchos de un filtro de cartucho, lávalos y guárdalos secos. Vacía las líneas de dosificación, guarda la sonda de pH como indique su fabricante, retira la célula de sal y el robot, y guarda en interior toda pieza electrónica. Las sondas se secan, las células se incrustan y el plástico se agrieta.

La bomba de calor es la que más cuidado pide, porque su intercambiador de calor retiene agua sin tubería por la que vaciarse. Vacíala como indica su manual, desconecta las uniones para que el agua de la unidad pueda salir, y cubre el equipo con una funda transpirable y no con una bolsa cerrada, que retiene la condensación. Una bomba de calor que pasó una helada llena de agua es de los errores más caros de esta página. Si una línea no puede vaciarse, pregunta al fabricante del equipo qué producto admite; el anticongelante de coche es tóxico y no tiene sitio en las tuberías de una piscina.

Cobertores: qué va sobre el agua y qué lo sujeta

Un cobertor de invierno tiene un solo trabajo: mantener fuera del agua cinco meses de hojas, luz y niños sin vigilancia. La malla tensada y anclada en el solado es la opción práctica, porque la lluvia y el agua de deshielo pasan mientras la suciedad queda arriba; una lona maciza es más barata y necesita una bomba para sacar el agua de lluvia, y nadie se acuerda de la bomba a las seis de la mañana de un día de marzo. Un cobertor de lamas puede invernar sobre el agua en un clima suave, pero el hielo aplasta las lamas, así que pregunta al fabricante por el nivel y los flotadores antes de fiarte.

Coloca el cobertor sobre una piscina limpia, con cloración de choque y equilibrada, y comprueba el primer día que está libre del agua y tenso en cada anclaje: el viento levanta un borde flojo, y un cobertor que toca el agua se hunde. Revísalo después de la primera tormenta, de la primera nevada y una vez al mes. Un cobertor de invierno es también un dispositivo de seguridad, y uno que se ha movido es peor que ninguno.

Invernaje activo, y qué cambia con el clima

En un clima suave, el cierre es mucho trabajo para combatir una amenaza que llega unas pocas noches al año, y muchos propietarios dejan ahora la piscina en marcha: llena hasta su nivel normal, con un cobertor puesto y la bomba conectada a un termostato antihielo que la arranca cuando el aire se acerca a cero. El agua en movimiento no se congela con tanta facilidad, y las tuberías nunca quedan llenas y quietas. La piscina está azul en abril y abrirla es cosa de una mañana, no de un fin de semana.

Tiene condiciones. Hace falta una bomba y un suministro eléctrico en los que puedas confiar durante una noche fría, porque una bomba que falla en una helada fuerte deja las tuberías heladas sin nada de la preparación de un cierre. La bomba de calor se vacía igualmente, tiene que haber suficiente desinfectante en el agua, y el frío tiene que acabar. Si las noches de invierno rondan el punto de congelación durante unos días seguidos, el invernaje activo funciona; si la temperatura se mantiene muy por debajo durante una semana, cierra la piscina.

Así que decide el clima. Donde los inviernos son fríos y largos, como en gran parte de Polonia, Hungría, Alemania y el norte de Estados Unidos, cierra del todo y cuenta con que la piscina esté parada de octubre a abril. Donde la helada llega en periodos cortos, cierra o sigue en marcha según cómo esté construida la piscina y si vas a estar allí para vigilarla. Donde casi nunca hiela, como en las costas mediterráneas, cerrar es una elección y no una precaución: la bomba funciona menos horas, el desinfectante se reduce y un cobertor mantiene fuera las hojas.

Qué cambia según cómo esté construida la piscina

Una piscina de hormigón, alicatada o enlucida, soporta bien el invierno cuando está llena de agua, que es la carga para la que se diseñó. Lo que necesita es cuidado en la línea del azulejo, donde el hielo presiona el acabado y cada helada y deshielo ensancha cualquier fisura capilar en la junta o bajo la coronación; por eso el nivel baja por debajo del azulejo y la coronación se revisa en primavera. La fibra de vidrio y el liner ceden algo con el terreno, por lo que la helada los trata mejor, pero cada uno tiene su propia regla sobre el agua: un vaso de fibra de vidrio se mantiene lleno en terreno húmedo, y un liner necesita agua tras sus pliegues para mantenerse liso. No vacíes ninguno sin la palabra del fabricante.

Una piscina desbordante a nivel de playa tiene un depósito de compensación y un canal de desbordamiento, y ambos se cierran también. El depósito retiene en el cuarto técnico aproximadamente el 5–10% del volumen de la piscina, y su válvula de flotador, sus tuberías y la salida del canal son lo que se congela, así que pide al constructor por escrito una secuencia de cierre para el depósito. Una piscina elevada es el caso expuesto: el frío llega a sus paredes y tuberías por todos lados, así que se hielan primero y requieren el mayor cuidado.

La reapertura en primavera, y qué hacer si está verde

La apertura invierte el cierre, en orden. Bombea el agua de lluvia del cobertor, barre las hojas hasta formar un montón, retíralo, y luego lávalo y sécalo antes de guardarlo; un cobertor guardado húmedo se estropea con el verano. Rellena la piscina hasta su nivel normal, por encima de los skimmers, y vuelve a colocar lo que quitaste: los tapones, los tapones de vaciado, la célula, las sondas, la escalera. Abre las válvulas, ceba la bomba y obsérvala un minuto. Una bomba arrancada en seco es una bomba rota.

Después, el agua. Mídela, lleva el pH y la alcalinidad a su franja, haz una cloración de choque al atardecer y filtra de forma continua durante uno o dos días hasta que se aclare, como dice la guía de mantenimiento. Reconecta la bomba de calor al final, cuando ya circule agua por ella. Una piscina bien cerrada se abre en una tarde, y una mal cerrada se abre en un fin de semana.

Si el agua está verde cuando quitas el cobertor, trátala como una piscina verde en verano: corrige primero el pH, haz una cloración de choque, cepilla todas las superficies y filtra hasta que se aclare, y no toques la bomba de calor hasta entonces. La causa casi siempre es un cierre en el que la piscina estaba sucia, desequilibrada o mal cubierta, y la solución es la del próximo otoño.

Cerrar la piscina empieza en el diseño

Una piscina fácil de cerrar se dibujó así. Pon una llave de corte en cada línea del cuarto técnico, con un desagüe en el punto más bajo y líneas que bajen hacia él. Mantén los equipos donde no llegue la helada, al menos en un local cerrado. Hormigona los anclajes del cobertor en el solado mientras se vierte, como los casquillos de la escalera.

Dosifica la química de invierno según el volumen que imprime tu propio plano, no el del folleto: busca tu tamaño en la biblioteca de planos, o introduce el contorno real de la piscina en la calculadora de volumen de piscinas si no es un rectángulo sencillo.

Qué sale mal en la práctica

1. Vaciar la piscina

   Mucha gente vacía la piscina para estar a salvo de la helada. En terreno húmedo un vaso vacío puede salir flotando del hoyo, y un liner que se queda sin agua se encoge y hace arrugas. Baja el nivel, no la vacíes, y pregunta al constructor antes de bajarlo más.

2. Cerrar una piscina sucia o desequilibrada

   Las hojas y un pH que se salió de la franja pasan cinco meses bajo el cobertor corroyendo el mortero, manchando el fondo y alimentando las algas. Limpia y equilibra dos semanas antes del cierre, no el mismo día.

3. Olvidar un tapón de vaciado o la bomba de calor

   La bomba y el filtro conservan su agua hasta que se sacan los tapones, y el intercambiador de la bomba de calor conserva la suya. Saca los tapones, guárdalos en la cesta de la bomba y vacía la bomba de calor como dice su manual.

4. Un cobertor que toca el agua

   El viento levanta un borde suelto, y un cobertor que llega al agua se hunde al llenarse de lluvia y hojas, y acaba por deslizarse dentro. Comprueba que está tenso en cada anclaje, y vuelve a comprobarlo después de la primera tormenta.

5. Hacer la cloración de choque bajo el cobertor

   El cloro y un cobertor cerrado no se llevan bien, y la guía de cobertores dice que nunca hay que hacerlo con uno puesto. Haz la cloración de choque al atardecer sin cobertor, deja que se asiente el nivel y luego cubre la piscina.