Fermer une piscine : l’hivernage pas à pas

Quand fermer la piscine, et s’il faut la fermer

Fermez la piscine quand l’eau reste sous 15 °C environ (60 °F), et avant les premières fortes gelées. En dessous, les algues ralentissent nettement et ce que vous ajoutez à l’eau tient plus longtemps ; au-dessus, une piscine fermée peut verdir sous sa couverture lors d’un redoux. Dans la majeure partie de l’Europe centrale et septentrionale, cela veut dire octobre ou début novembre. Continuez à retirer les feuilles à l’épuisette jusqu’au jour de la fermeture, car la couverture se pose sur une piscine propre.

La première question est de savoir s’il faut fermer. Là où les hivers sont courts et doux, avec des nuits qui passent sous zéro de temps en temps et des journées qui n’y passent pas, une piscine peut tourner tout l’hiver : pleine à son niveau normal, couverture en place, pompe en marche les nuits de gel. C’est l’hivernage actif, et c’est une vraie alternative à la fermeture décrite ici. Là où le sol gèle pendant des semaines, ou où une forte gelée peut durer plusieurs nuits, la fermeture complète est le choix sûr : l’eau baisse, les canalisations sont vidées et la piscine dort jusqu’au printemps. La section sur le climat dit où passe la limite.

Décidez en été plutôt qu’en novembre. Ce qui facilite la fermeture — une vanne d’isolement sur chaque ligne, une vidange au point le plus bas du local technique, une couverture dont les ancrages ont été coulés dans la plage — se construit, ne s’achète pas, et il est bien moins cher de le dessiner que de le casser après coup.

Ce qui gèle dans une piscine, et ce qui ne gèle pas

L’eau se dilate d’environ 9% en gelant, et avec une grande force. Le bassin lui-même s’en sort généralement : la glace sur l’eau libre a toute la surface pour s’étendre, et une coque pleine d’eau est faite pour la supporter. Les dégâts surviennent là où la glace rencontre quelque chose de rigide, et dans tout ce qui retient de l’eau dans un espace clos : canalisations, corps de pompe, filtre, échangeur d’une pompe à chaleur, col de skimmer, buse de refoulement, lignes de dosage, cellule d’électrolyse.

Deux endroits cèdent en premier, et aucun n’est dans le local technique. Le skimmer est un boîtier encastré dans la paroi, dont la bouche est à la ligne d’eau : la glace qui se forme devant la bouche et dans le boîtier presse sur un col en plastique mince. Le carrelage de la ligne d’eau reçoit la même poussée de la plaque de glace. Les deux sont la raison pour laquelle une fermeture complète baisse l’eau en dessous. Là où l’eau reste dans un skimmer, un compensateur de glace — une bouteille souple ou un insert en mousse — encaisse la poussée de la glace à la place du boîtier.

Le sol a aussi son mot à dire. Une canalisation enterrée au-dessus de la profondeur locale de gel est la première à geler, et plus le gel descend, plus un épisode de froid doit durer avant que l’eau des lignes ne soit menacée. Demandez à celui qui a posé vos canalisations à quelle profondeur elles se trouvent, et si chaque ligne est en pente vers une vidange. Une piscine dont les canalisations se vident proprement est facile à fermer ; celle dont les canalisations retiennent de l’eau dans un creux ne l’est pas.

Deux semaines avant : nettoyer, équilibrer, filtrer

Le jour de la fermeture est l’aboutissement de quinze jours de travail. Brossez les parois et le fond, passez l’aspirateur, videz les paniers et retirez tout ce qui peut être rangé : bouées et jouets, le robot, le thermomètre, les tapis solaires, et l’échelle et les mains courantes si leurs fourreaux le permettent. Nettoyez la surface à l’épuisette. Ce qui reste au fond le tachera.

Équilibrez ensuite l’eau, car elle doit tenir cinq mois sans que personne la regarde. Amenez le pH à 7,2–7,4, le titre alcalimétrique total à 80–120 mg/l et la dureté calcique à 200–300 mg/l, les mêmes plages qu’en été : une eau trop acide attaque l’enduit, les joints et le métal, et une eau trop dure entartre la ligne d’eau. Mesurez avec un vrai kit plutôt qu’avec une bandelette, et corrigez d’abord le pH, comme toujours. Lavez à contre-courant un filtre à sable ou rincez la cartouche maintenant, puis laissez tourner la pompe assez longtemps pour que l’eau soit brassée deux fois.

La piscine elle-même supporte le froid. Ce qu’elle ne supporte pas, c’est l’eau prisonnière des canalisations, de la pompe et de la pompe à chaleur.

Traitement choc, et ce qu’il faut ajouter pour l’hiver

Le traitement choc est la dernière chose faite à l’eau avant de la couvrir : une surdose volontaire et brève de désinfectant qui oxyde ce que l’été a laissé. Faites-le au crépuscule, pompe en marche, comme le décrit le guide d’entretien, et retirez d’abord toute couverture de l’eau, car le chlore use une bâche solaire et le guide des couvertures dit de ne jamais faire de traitement choc couverture fermée. Laissez le chlore redescendre vers sa plage normale avant l’étape suivante ; l’étiquette du produit indique combien de temps.

Puis la chimie d’hiver. Un produit d’hivernage, en général un algicide à action lente avec un inhibiteur de taches et de calcaire, vendu en kit, garde l’eau limpide tant qu’elle est froide et immobile. Dosez pour l’eau que vous avez, pas pour le chiffre de la brochure : une piscine de 8 × 4 m contient environ 44 m³ à la ligne d’eau, le chiffre de sa page de plan, et le calculateur de volume donne celui de n’importe quelle autre taille. Faites tourner la pompe quelques heures ensuite pour mélanger. Suivez l’étiquette du produit et les règles locales, y compris sur ce qu’on peut ensuite rejeter à l’égout, au jardin ou dans la rue.

Une piscine au sel suit les mêmes étapes avec un changement. La plupart des cellules d’électrolyse produisent peu ou pas de chlore dans une eau froide, et la notice du fabricant dit à partir de quelle température ; coupez donc la cellule pour l’hiver, retirez-la et nettoyez-la si elle se démonte, et laissez le sel dans l’eau : le sel ne s’évapore pas et il n’y a pas à en remettre au printemps. Savoir si le sel ou le chlore convient à votre piscine est une question de conception à part, et la comparaison la détaille.

Le niveau d’eau : de combien le baisser, et pourquoi ne jamais vider

Une fermeture complète baisse l’eau sous les bouches des skimmers, d’une ou deux largeurs de main, environ 10–20 cm, pour que la glace ne puisse pas se former devant elles. Si vous soufflez et bouchonnez les lignes de refoulement, descendez aussi sous les buses, pour que les lignes puissent se vider. Si le fabricant de la couverture d’hivernage donne un niveau, appliquez le sien : une couverture qui touche l’eau s’affaisse en se remplissant de pluie et de feuilles. L’eau d’une piscine à skimmers est déjà à environ 15 cm sous la margelle ; à partir de là, la baisse de fermeture, à pomper, est d’environ 20 cm.

Le calcul est simple. Baisser de 20 cm une piscine de 8 × 4 m, soit 32 m² de surface, retire environ 6,4 m³, un septième de l’eau : un après-midi avec une pompe immergée, ou avec la position vidange d’un filtre à sable. Évacuez-la là où les règles le permettent. Un égout, un jardin et la rue ne sont pas également acceptables, et une eau contenant des produits d’hivernage n’est pas de l’eau ordinaire ; renseignez-vous auprès de votre collectivité avant de pomper.

Ne videz jamais la piscine. Une coque vide est plus légère que le terrain qui l’entoure, et la nappe phréatique peut la soulever hors du sol ; c’est à cela que sert la soupape de décompression hydrostatique, et c’est pourquoi personne ne devrait vidanger une piscine sans demander au constructeur. Une coque en polyester et un liner flottent tous deux dans une nappe haute, et un liner laissé sans eau sèche, rétrécit et fait des plis. Baissez donc le niveau, ne le videz pas, et maintenez-le au niveau de fermeture jusqu’au printemps.

Souffler les lignes et vider le local technique

Quand l’eau est sous les raccords, c’est le tour des canalisations. Soufflez de l’air comprimé, ou un aspirateur d’atelier en mode soufflage, dans chaque ligne depuis le local technique jusqu’à ce qu’il ne sorte plus que de l’air côté bassin, puis enfoncez un bouchon d’expansion en caoutchouc dans le raccord avant qu’une goutte ne revienne. Faites les lignes de skimmers et les refoulements un par un, puis toute ligne vers une cascade, des jets de plage ou un régulateur de niveau. Une ligne située sous l’eau abaissée, comme la bonde de fond, ne se vide pas ainsi : faites ce que disent le constructeur ou le fabricant. Demandez le plan indiquant le tracé de chaque canalisation, pour que personne n’ait à deviner en octobre.

Dans le local technique, coupez d’abord au sectionneur. Retirez les bouchons de vidange de la pompe et du filtre et gardez-les dans le panier de la pompe, où vous les chercherez au printemps. Lavez à contre-courant un filtre à sable et mettez sa vanne multivoies en position hiver, pour qu’il ne reste pas d’eau sur les joints ; sortez les cartouches d’un filtre à cartouche, lavez-les et rangez-les au sec. Videz les lignes de dosage, rangez la sonde de pH comme l’indique son fabricant, retirez la cellule d’électrolyse et le robot, et gardez toute pièce électronique à l’intérieur. Les sondes sèchent, les cellules s’entartrent et le plastique se fend.

La pompe à chaleur demande le plus de soin, car son échangeur retient de l’eau sans canalisation par où la vidanger. Vidangez-la comme l’indique sa notice, desserrez les raccords pour que l’eau de l’appareil puisse s’écouler, et couvrez l’appareil d’une housse respirante plutôt que d’un sac fermé, qui garde la condensation. Une pompe à chaleur restée pleine pendant une gelée compte parmi les erreurs les plus coûteuses de cette page. Si une ligne ne peut pas être vidée, demandez au fabricant de l’équipement quel produit il accepte ; l’antigel pour voiture est toxique et n’a pas sa place dans les canalisations d’une piscine.

Couvertures : ce qui se pose sur l’eau, et ce qui le retient

Une couverture d’hivernage a une seule mission : garder cinq mois de feuilles, de lumière et d’enfants non surveillés hors de l’eau. Un filet tendu et ancré dans la plage est le choix pratique, car la pluie et la fonte des neiges passent tandis que les débris restent dessus ; une bâche pleine coûte moins cher et demande une pompe pour évacuer l’eau de pluie, et personne ne pense à la pompe à six heures du matin en mars. Un volet à lames peut hiverner sur l’eau sous un climat doux, mais la glace écrase les lames : demandez au fabricant le niveau et les flotteurs avant de vous y fier.

Posez la couverture sur une piscine propre, traitée au choc et équilibrée, et vérifiez dès le premier jour qu’elle est dégagée de l’eau et tendue à chaque ancrage : le vent soulève un bord lâche, et une couverture qui touche l’eau s’affaisse. Contrôlez-la ensuite après la première tempête, après la première neige et une fois par mois. Une couverture d’hivernage est aussi un dispositif de sécurité, et une couverture qui a glissé est pire que pas de couverture.

L’hivernage actif, et ce que change le climat

Sous un climat doux, la fermeture est beaucoup de travail pour parer une menace qui ne vient que quelques nuits par an, et beaucoup de propriétaires laissent désormais la piscine en marche : pleine à son niveau normal, une couverture en place, la pompe sur un thermostat hors-gel qui la démarre quand l’air approche de zéro. L’eau en mouvement gèle moins facilement, et les canalisations ne restent jamais pleines et immobiles. La piscine est bleue en avril et la rouvrir prend une matinée plutôt qu’un week-end.

Cela suppose des conditions. Il faut une pompe et une alimentation électrique sur lesquelles on peut compter pendant une nuit froide, car une pompe qui lâche en pleine gelée laisse des canalisations gelées sans aucune des précautions d’une fermeture. La pompe à chaleur est vidangée de toute façon, il doit y avoir assez de désinfectant dans l’eau, et le froid doit finir. Si les nuits d’hiver rôdent autour de zéro pendant quelques jours d’affilée, l’hivernage actif fonctionne ; si la température reste bien en dessous pendant une semaine, fermez la piscine.

C’est donc le climat qui décide. Là où les hivers sont froids et longs, comme dans une grande partie de la Pologne, de la Hongrie, de l’Allemagne et du nord des États-Unis, fermez complètement et comptez sur une piscine à l’arrêt d’octobre à avril. Là où le gel vient par courtes périodes, fermez ou laissez tourner selon la construction de la piscine et selon que vous serez là pour la surveiller. Là où il ne gèle presque jamais, comme sur les côtes méditerranéennes, fermer est un choix, pas une précaution : la pompe tourne moins d’heures, le désinfectant est réduit et une couverture garde les feuilles dehors.

Ce qui change selon la façon dont la piscine est construite

Une piscine en béton, carrelée ou enduite, passe bien l’hiver quand elle est pleine d’eau, ce pour quoi elle a été conçue. Ce qu’il lui faut, c’est du soin à la ligne de carrelage, où la glace presse sur le revêtement et où chaque gel et dégel élargit la moindre fissure capillaire du joint ou sous la margelle ; le niveau passe donc sous le carrelage et la margelle est contrôlée au printemps. Le polyester et le liner fléchissent tous deux un peu avec le sol, si bien que le gel les ménage, mais chacun a sa propre règle sur l’eau : une coque polyester reste pleine en terrain humide, et un liner a besoin d’eau derrière ses plis pour rester lisse. Ne vidangez ni l’un ni l’autre sans l’accord du fabricant.

Une piscine à débordement a un bac tampon et un canal de débordement, et les deux se ferment aussi. Le bac contient environ 5–10% du volume de la piscine dans le local technique, et son flotteur, ses canalisations et la sortie du canal sont ce qui gèle ; demandez donc au constructeur une séquence de fermeture du bac par écrit. Une piscine hors-sol est le cas exposé : le froid atteint ses parois et ses canalisations de tous côtés, elles gèlent donc les premières et demandent le plus de soin.

La réouverture au printemps, et que faire si l’eau est verte

La réouverture inverse la fermeture, dans l’ordre. Pompez l’eau de pluie de la couverture, balayez les feuilles en tas, retirez-la, puis lavez-la et séchez-la avant de la ranger ; une couverture rangée humide est fichue avant l’été. Remplissez la piscine jusqu’à son niveau normal, au-dessus des skimmers, et remettez ce que vous aviez retiré : les bouchons, les bouchons de vidange, la cellule, les sondes, l’échelle. Ouvrez les vannes, amorcez la pompe et surveillez-la une minute. Une pompe démarrée à sec est une pompe cassée.

Puis l’eau. Testez-la, ramenez le pH et le TAC dans leur plage, faites un traitement choc au crépuscule et filtrez en continu un jour ou deux jusqu’à ce qu’elle s’éclaircisse, comme le dit le guide d’entretien. Reconnectez la pompe à chaleur en dernier, quand l’eau y circule. Une piscine bien fermée s’ouvre en un après-midi, et une piscine mal fermée en un week-end.

Si l’eau est verte quand vous retirez la couverture, traitez-la comme une piscine verte en été : corrigez d’abord le pH, faites un traitement choc, brossez toutes les surfaces et filtrez jusqu’à ce qu’elle s’éclaircisse, et ne touchez pas à la pompe à chaleur avant. La cause est presque toujours une fermeture où la piscine était sale, déséquilibrée ou mal couverte, et le remède est celui de l’automne prochain.

Fermer la piscine commence à la conception

Une piscine facile à fermer a été dessinée ainsi. Mettez une vanne d’isolement sur chaque ligne du local technique, avec une vidange au point le plus bas et des lignes en pente vers elle. Gardez l’équipement hors de portée du gel, dans un local fermé au minimum. Scellez les ancrages de la couverture dans la plage au moment de sa coulée, comme les fourreaux de l’échelle.

Dosez la chimie d’hiver d’après le volume que donne votre propre plan, pas celui de la brochure : trouvez votre taille dans la bibliothèque de plans, ou saisissez le contour réel de la piscine dans le calculateur de volume de piscine si ce n’est pas un simple rectangle.

Ce qui tourne mal dans la pratique

1. Vider la piscine

   On vide une piscine pour la mettre à l’abri du gel. En terrain humide, une coque vide peut remonter du trou, et un liner laissé sans eau rétrécit et se plisse. Baissez le niveau, ne la videz pas, et demandez au constructeur avant de descendre plus bas.

2. Fermer une piscine sale ou déséquilibrée

   Les feuilles et un pH sorti de sa plage passent cinq mois sous la couverture à attaquer l’enduit, à tacher le fond et à nourrir les algues. Nettoyez et équilibrez deux semaines avant la fermeture, pas le jour même.

3. Oublier un bouchon de vidange ou la pompe à chaleur

   La pompe et le filtre gardent leur eau tant que les bouchons ne sont pas sortis, et l’échangeur de la pompe à chaleur garde la sienne. Sortez les bouchons, gardez-les dans le panier de la pompe et vidangez la pompe à chaleur comme le dit sa notice.

4. Une couverture qui touche l’eau

   Le vent soulève un bord lâche, et une couverture qui atteint l’eau s’affaisse en se remplissant de pluie et de feuilles, puis glisse dedans. Vérifiez qu’elle est tendue à chaque ancrage, et revérifiez après la première tempête.

5. Le traitement choc sous la couverture

   Le chlore et une couverture fermée ne font pas bon ménage, et le guide des couvertures dit de ne jamais en faire sous une couverture en place. Faites le traitement choc au crépuscule, couverture retirée, laissez le niveau se calmer, puis couvrez la piscine.